Про Эдинбург и чуть-чуть Шотландии

DSC07580

Для недалекого туриста без местных друзей (вот как мы) Эдинбург состоит обычно из таких пунктов:

1. Вокзала (для начала) который расположен прямо в центре города у замка, главных садов и моста, ведущего на Королевскую Милю (это как если б в Москве поезда прямо на Красную Площадь прибывали — крутота). Аэропорт, как водится, где-то на выселках, так что мы были рады, что приехали на Летучем Шотландце: это скоростной поезд, удобный и вообще отличный, даже слишком, потому что я уснула и пропустила Линдисфарн :( Эх, прости, Святой остров, может будет еще шанс…

DSC07206

Вальтер Скотт везде :) весь вокзал в цитатах, сразу как родной :)

2. Исторического центра под названием Королевская Миля (Royal Mile) — протяженностью в пять больших улиц — где сосредоточено большинство достопримечательностей, музеев, экскурсионных точек, гостиниц, пабов и сувенирных лавок, и где можно, скажем, неделю кружить по интересностям, натыкаясь в процессе на одних и тех же братьев-туристов и разбавляя поп-варианты чуть более дальними прогулками по паркам и нетипичным местам,

3. И маршрутов: к морю (оно близко, в черте города) / В Глазго и другие города, подальше (Ах, Глазго! Музей художника Макинтоша… и вообще)/ И в Хайлендс, горы-природы-деревни-озера (одним днем тоже ничего, но на самом деле это на пару-тройку недель — эх, где б только время взять!)

  1. Про центр.

Центр города, конечно, прекрасен. Его надо исходить вдоль и поперёк, не обращая внимания на (даже в несезон) хаос и сутолоку. Чёрные решётки (когда-то их покрасили по просьбе овдовевшей королевы Виктории, но траурный цвет оказался настолько стильным, что и сейчас не найти решеток другого цвета), крутые лестницы, высокие, старинные, каменные тёмные дома, в пять, шесть, десять этажей — настоящие башни; крики чаек, чёрные готичные вороны, узкие переулки — круто вверх, ещё круче вниз, старые колодцы, очень старые колодцы, булыжник, камни, камни, камни.

Эдинбург прятался за городской стеной и не мог расширяться — поэтому рос тесно и высоко, все выше и выше. Улицы выравнивали, а значит, под мостовой всегда могло оказаться ещё несколько этажей древних переулков.

В Эдинбурге есть часовая экскурсия The Real Mary King’s Close, где можно пройти по этим бывшим переулкам и комнатам, оказавшимся теперь под землей (и послушать всякие байки из жизни обитателей; дороговато и не очень серьезно, но места уникальные и для любителя ну прямо завораживающие).

DSC07310

 

 

 

DSC07316

Я, помнится, писала про прекрасные выставочные галереи, и фолк и другую музыку (отличные исполнители, играют по пабам, во всех туристических местах натыканы буклеты с расписанием где в какой части города когда кто вечером играет) и про серьезный крен шотландской туриндустрии в сторону запугивания гостей столицы (ну как-то уж слишком много «жутких» и действительно жутких историй и экспозиций, с физиологическими подробностями, жестоких и навязываемых без видимого смысла — осторожно!)… в общем, писала, но найти не могу, наверно нечаянно стерла. Ладно, хоть вот упомяну.

  1. Королевская Миля.

    Район Королевская Миля такой большой, потому что в названии подразумевается не новая, а старая — длиннющая — шотландская миля; название же новое, начала 20-го века. Та, исконно-посконная миля была по-старинному безумна и совершенно неметрична, делилась на 8 шотландских фарлонгов и 320 чего-то еще, сугубо шотланского, и с английской милей не имела ничего общего, судя по тому, что это вроде бы было около 1,8 км. Ее раза три отменяли, после чего она, к неудовольствию всех, прокрадывалась обратно и наконец в 18 веке от нее отделались окончательно. Названием же мы обязаны поэтическому порыву издателя туристической викторианской литературы времен неоготики и историзма; так уж совпало, что от Эдинбургского замка (вот, вот она, та стена, по которой спускался Сент-Ив у Стивенсона! :)) до Холирудского аббатства+дворца примерно столько и получается: подмечено было верно, и романтичное имя сразу прижилось.

DSC07502

DSC07227

Вот там, внизу, раньше был Nor Loch. У подножия Эдинбургского замка. Очень грязное  и нездоровое озеро, его осушили в 18 веке (нашли много всякого, не всегда приятного) и разбили сады — Принцес гарденс. Ну его, в самом деле.

DSC07215

 

Про маршруты

Ну, тут, к сожалению, только наш малосчастливый опыт. Нам пришлось брать тур, которых там видимо-невидимо и которые выпрыгивают на туриста из-за каждого угла. Это был единственный вариант сэкономить деньги и увидеть побольше за ограниченное время.

Тут нужна, конечно, крепкая голова, потому что на горных дорогах укачивает всех! Абсолютно всех! Так что прям железобетонная должна быть голова :); а также доля здорового пофигизма, которая позволит провести день или несколько дней нос к носу со случайными людьми широкого спектра национальностей и всего остального. Покупаешь, конечно, кота в мешке: нам, например, достался водила-гид ну очень среднего уровня общей культуры, но зато дружелюбный и с постоянно повышавшимся градусом патриотизма и вообще жизненной энергии, так что под конец путешествия градус этот совершенно зашкаливал. Например даже на пути назад, когда тур был окончен, полностью стемнело, все опухли от впечатлений и всего, Энди не сдавался и продолжал вещание (например, о Гарри Поттере, а также о всей своей семье и особенно бабушке), подкрепляя его зажигательным кельтско-поп-фолковым саундтреком на полной громкости.

Ну вот, расскажу по порядку. В начале пути мы все погрузились в автобусик типа «маршрутка», перезнакомились (американские молодожены, маленькая грустная студентка-испанка, другие американцы — не молодожены, еще группа бухих, но экстремально вежливых гопников из Манчестера, две бабушки-француженки и еще разношерстный народ), выбрались ползком из города и принялись закладывать виражи меж пустынных гор под вездесущую The Flower of Scotland. Энди дал нам всем прозвища (мы были Team Nottingham), народ откупорил у кого чего, и жизнерадостно уставился на голые коричневые горы за окном.

Сначала нас повезли на смотровую площадку. На вершине стратегически важного холма с умопомрачительным видом стоял музыкант (с видом был холм, впрочем, музыкант тоже) в сногсшибательном наряде с волынкой. При помощи которой он этот самый холм успешно монетизировал, то есть хмм как еще это назвать — неторопливо чередовал не более трех с половиной произвольных нот в беспорядочном порядке.

Наш Энди возмутился, что не все выкладываются, как он, на всю катушку и роняют, считай, всю историю народной музыки перед туристами, и сердито сообщил нам, что денег горе-музыканту давать, лентяю такому, вовсе не обязательно. При этом он раскипятился настолько, что мы с Тоби уже предвкушали живописную картину «Беспощадная драка двух горцев в килтах над обрывом на фоне Бен-Невиса» — эх, вот фото бы были! К сожалению, новые времена успели сообщить некий лоск кельтским манерам, так что Энди вовремя взял себя в руки; и хотя из-под упомянутого лоска и прорывались сопение и свирепые взгляды, но драматической сцены из Вальтера Скотта так и не случилось. Ну, на самом деле музыкальный чел просто работает в жанре такой монотонно гудящей фолк-статуи и являет собою часть ландшафта, каковой вполне украшает, так что сколько-то денег он, конечно, получил.

DSC07367

На картинке мы видим Энди в своем обычном состоянии — в ударе. То, что надо, чтобы зацепить внимание укачанных туристов.

Потом нас завезли в вискарню, там кто мог, поел в очаровательной кафешке с видом на реку, остальные пытались справиться с тошнотой. Я была в команде «остальных» по причине шестого месяца беременности, но после кофе стало веселей и включился задний арт-директорский мозг (обычный давно не работал), он пихнул меня под бок и велел наделать фото все равно чего, потому что куда ни глянь — цвета. И фактуры. Блики стекла, виски цвета янтаря, твид, старое дерево, мешковина, вереск, в общем, до меня наконец дошло, почему традиция виски — это стильно, а не только дорогой алкоголизм из лохматых пятидесятых.

Загрузились и поехали дальше. Наш маршрут был самым тупо-кондовым, до Лох-Несса и обратно; даже без замков по пути. Но все равно вокруг была, конечно, красота.

DSC07381

Вход (вплыв?) в озеро Лох-Несс

 

Леса в Шотландии по-прежнему есть (и даже не только в многочисленных националььных парках), но выглядят куда более причудливо: в какой-то момент их местами свели, а потом спохватились и давай сажать обратно, так что теперь у лесных массивов очень непредсказуемая конфигурация и возникают они на пути как-то совсем неожиданно. В них полно живности, например, по-прежнему живут любимые всеми рыжие белки: серым американским оказалось слабо потеснить их так далеко на севере. В парках невозможно красиво, каждый вид с любой точки так и просится на пленку, а ландшафт часто напоминает, как я понимаю, карельский или питерский, но на градус эффектнее: со здоровенными водопадами, стаями куропаток (то есть тетеревов? Или рябчиков? В общем, этой самой шотландской птицы grouse) и куда более широким спектром растительности от неизвестных трав до неведомых деревьев, все благодаря мягких зимам (хотя не такие уж они и мягкие, в Шотландии на несколько месяцев в году даже разрешены зимние шины, а это для Британии огого)! Это значит, там СНЕГ бывает! (ой) :)

Тем временем Энди на волне впечатлений с энтузиазмом принялся начинять нас записями шотландской музыки вперемежку с общетуристическими фактами, например:

«Верьте или нет» (такая его приговорка) — килт это не «юбка», а здоровенная шерстяная хоботня три на пять метров, типа одеяла, преимущественно тускло-неразборчивых от грязи и общего средневековья цветов, которая обматывается через плечо на шею и по совместительству в районе попы, со всеми остальными возможными вариантами, включая тотальный кокон на случай пятой ночи подряд под дождем в вересковом кусте.

По причине тусклости (виноваты редкие и беспощадные стирки в экзотических субстанциях, выгорание, заплаты и натуральные красители, ну и пыль-грязь сверху) расцветка совсем не имела опознавательных функций, как нам думается сейчас, а на самом деле узнавал народ друг друга издалека вовсе даже, конечно же! — по шапкам.

Также шотландцы, как сообщил с возмущением Энди, все сильно против этого их пресловутого чертополоха, и предпочитают считать своим символом голубой колокольчик bluebell (это вроде, как я понимаю, противостояния нежно любимого круглого любопытного робина и официального гордого льва у англичан). Тут Энди явно испытал прилив патриотического самовоодушевления и немедленно запилил нам The Bluebells of Scotland в отличном исполнении кого-то из многочисленных приятелей (с описанием всей цепочки родных друзей и друзей родных, приведшей к этому знакомству).

Также мы узнали, что шотландцы действительно обожают свой Iron Bru (что означает кипение варящегося металла, вах)! и остальной славный набор: жареные во фритюре куски пиццы, пироги с начинкой из крупных макарон и главный хит (барабанная дробь), шоколадки Марс, жареные тоже в этом самом фритюре. После вышеупомянутой пиццы. Ну или до. Сникерс, Твикс и т.п. туда же, в кляр и вперед.

Как-то не очень верилось, но факт: оранжевая жидкость и Самобытные Углеводы были не только многажды воспеты нашим гидом, но и вправду попадались на каждом шагу. Не только русские могут похвастаться безумными блюдами вроде окрошки на кефире и трюфелями из детского питания! (Хотя окрошка как-то, по-моему, даже меркнет на этом фоне).

Макаронные чудо-пироги можно заказать в пабе (в компании с хаггисом и прочими печальными блюдами, родившимися в изобретательном мозгу супруги обобранного до нитки горца), а можно купить на вынос в любом магазине. Поздним утром, после того, как шотландский народ проследовал на шотландскую работу, шотландские пирожки и вправду везде уже заканчиваются — зато остальная ерунда с мясом, грибами и прочими неинтересными субстанциями сохнет в ожидании туристов.

DSC07525

Ну, на этой кулинарной ноте я и закончу! Мне известно, что по всем законам жанра я должна запилить тут рецепт Самобытных Углеводов, но я ох! я не могу :) посмотрите сами там в этих Гуглищах — Macaroni Pie.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.